W Toraja , wysoko w górach indonezyjskiej wyspy Sulawesi, światy żywych i umarłych stoją obok siebie – prawie nic ich nie dzieli. W rezultacie królestwo zmarłych Toradżanów jest tak samo kolorowe (jeśli nie tak żywe), jak żywe.
Podłogi jaskiń zaśmiecone ludzkimi kośćmi i papierosami; wysokie tongkonan (domy Toraja) osadzone wysoko na filarach; podobizny zwane „tau-tau” wpatrujące się niewidzącymi oczami z otworów w klifie; i regularne ofiary z bawołów, aby uspokoić duchy nowo zmarłych – wszystko to wypływa z przekonania, że zmarli przodkowie Toradży tak naprawdę w ogóle nie odeszli.
Spędź kilka dni w Toradży, aby poczuć świeże górskie powietrze i gościnność mieszkańców – a przekonasz się, jak szczęśliwie żyją, nawet w nieustannie obecnym spojrzeniu ich świętych przodków. Wyjątkowa kultura Toraja jest warta dziesięciogodzinnej jazdy po krętych górach, aby się tam dostać!
Gdzie jest Toraja, Indonezja?
Dawno temu Toraja była skutecznie izolowana od głównego nurtu Indonezji przez góry Południowego Sulawesi. Dotarcie do Toraja zajęło kilka dni ciężkiego marszu po górzystym terenie, aby dotrzeć do miasta położonego około 200 mil na północ od stolicy Makassar.
Dziś betonowa autostrada pokonuje tę odległość na krótką metę, wymagając jedynie około ośmiu do dziesięciu godzin jazdy autobusem. (Toradżanie cieszą się opinią doskonałych mechaników; są właścicielami i obsługują większość autobusów łączących Makassar z ich ojczyzną).
Z kolei Makassar to tylko krótki lot bez przesiadek z Dżakarty i Bali, co pomaga uczynić Toradżę kluczowym punktem na każdej znaczącej trasie podróży po Indonezji.
Podróżni wysiadają w Rantepao , stolicy Północnej Toradży i jej centrum kulturalnym. Nisko zawieszona miejska zabudowa Rantepao, pełna bloków z niskimi budynkami z lat 60. XX wieku i okazjonalnymi konstrukcjami w stylu tongkonan , szybko ustępuje miejsca polom ryżowym i wysokim wapiennym szczytom.
Chłodniejsza pogoda to jedyna bezpośrednia wskazówka co do wysokości Torajy. Będziesz musiał odwiedzić punkty widokowe, takie jak Lolai, aby uzyskać szczegółowe wyobrażenie o swoim miejscu na wyżynach: rano punkt widokowy w Lolai wydaje się być wyspą wychodzącą z morza chmur.
Co odróżnia kulturę Toradży od reszty Indonezji?
Gdy ludy Bugis i Makassar z nizin przeszły konwersję na islam, Toradżowie zdołali trzymać się swoich tradycyjnych wierzeń – Aluk Todolo , czyli „drogi przodków” – które do dziś stanowią podstawę kultury Toradży .
Nawet po masowym nawróceniu większości Toradżanów na chrześcijaństwo, trudno jest trzymać się starych nawyków Aluk Todolo .
Tradycyjne wioski w Toraja – takie jak Pallawa – zachowują oryginalny styl życia mieszkańców, ucieleśniony w charakterystycznych domach tongkonan z zakrzywionym dachem . W każdej społeczności jest jedna rodzina lub klan, który mieszka w rzędzie domów skierowanych na północ; mniejsze spichlerze ryżu ( alang ) stoją po drugiej stronie toru.
Symbole stanu Torajana
Wiele tradycyjnych tongkonan zawiera kolumnę rogów bawoła wodnego, ułożonych według rozmiaru. Te rogi są wyznacznikami statusu: pozostałością po poprzednich ofiarach na cześć jakiegoś drogo zmarłego przodka.
Mieszkańcy Toradży – jak każde społeczeństwo na świecie – zajmują się zbieraniem symboli statusu, gromadzeniem i wydawaniem bogactwa oraz hodowaniem potomków.
Toradżanie używają rytuałów przejścia, aby umocnić swój status, bogactwo i pozycję rodziny w społeczeństwie; nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w słynnych obrzędach pogrzebowych Toradży.
Pogrzeb Toraja
Surowe Aluk Todolo dyktuje systemowe jak Toraja ludzie żyją, w zależności od ich pozycji na niektórych drabiny społecznej i duchowej.
- Społeczny : czteropoziomowy system klasowy z członkami rodziny królewskiej na samym szczycie i służącymi na samym dole.
- Duchowy : trzy różne poziomy, od naszego śmiertelnego życia do puya , życia pozagrobowego, do nieba dla szlachetnych duchów i bogów ( deata ).
Kiedy Torajanowi przychodzi śmierć, rodzina składa zwłoki w głównej sypialni i traktuje je jak pacjenta. „Matka jest chora”, mógłby powiedzieć Torajan o swoim rodzicu, jej zwłokach leżących w stanie w sąsiednim pokoju, którym raz dziennie podawano jedzenie przez posłuszne dzieci. (Toradżanie używają tradycyjnego płynu do balsamowania, używając soków z liści betelu i bananów, aby zapobiec próchnicy).
Gdy ciało powoli mumifikuje się w tongkonan , rodzina robi wszystko, aby zorganizować największą imprezę, jaką można kupić za pieniądze: pogrzeb, który zwykle odbywa się ponad miesiąc po śmierci.
Toradżanie wierzą, że dusze nie mogą wejść do puya (życia pozagrobowego), jeśli nie wykonają odpowiedniego rytuału makaru’dusan – obejmującego ofiarę z tylu świń i bawołów wodnych, na ile mogą sobie pozwolić.
Bawół wodny: nieprawdopodobny symbol statusu
Bawoły wodne nie pracują w Toraja, pomimo niekończących się tarasów ryżowych w okolicy. Dlaczego więc istnieje duże, niskie stado handlujące po wysokich cenach na targu Pasar Bolu w Rantepao ?
Każdy rytuał przejścia wymaga złożenia ofiary z kilku bawołów lub świń – ale zasady są szczególnie surowe w przypadku pogrzebów. Aluk Todolo określa minimalną liczbę do uboju, w zależności od twojego statusu. Rodziny z klasy średniej muszą oferować co najmniej osiem bawołów i 50 świń; szlacheckie rodziny muszą dokonać uboju ponad stu bawołów.
Rodziny wydają około 500 milionów rupii indonezyjskich (37 000 USD) na bawoła wodnego, a cena osiąga astronomiczne wysokości w przypadku niektórych kolorów lub wzorów.
Tedong saleko , czyli białe bawoły z czarnymi plamami, może przynieść nawet 800 milionów rupii (60000 USD), podczas gdy najdroższy bawół – albinos bawół zwany tedong bonga – może kosztować ponad miliard rupii (75000 USD)!
Żadna część bawoła nie marnuje się – w rzucającym się w oczy okazaniu hojności rodzina przekazuje mięso członkom społeczności, którzy uczestniczą w pogrzebie.
Ostatni odpoczynek szlachty w Tampang Allo
Dla świadomych statusu Toradży, nawet śmierć nie może wymazać różnic klasowych.
Jaskinia cmentarna – Tampang Allo , na południowych obrzeżach Rantepao – zawiera pozostałości dawnej rodziny rządzącej dystryktem Sangalla, Puang Menturino, która żyła w XVI wieku. Trumna w kształcie łódki ( erong ) od razu mówi nam, że zmarli tutaj należą do szlachty, gdyż ten rodzaj trumny był własnością władców i ich krewnych.
Czas nie był łaskawy dla szczątków Puang Menturino – misternie rzeźbione erongi , osadzone na belkach wysoko nad dnem jaskini, ulegały zniszczeniu przez wieki, a niektóre upuściły swoją zawartość poniżej.
Miejscowi nieco oczyścili to miejsce, układając starożytne czaszki i różne kości na półkach wokół jaskini. Dary z papierosów (pozostawione przez pobożnych miejscowych) wciąż zaśmiecają skały wokół czaszek.
Ostatnie miejsce odpoczynku dla wszystkich klas w Lemo
Obecnie brakuje jaskiń grobowych, ale wapienne klify są dziesiątki wokół Toraja. Lokalny zwyczaj gardzi grzebaniem w ziemi; Toradżanie wolą być pochowani w skale, co obecnie oznacza dziurę wykutą w klifie Toradży.
W miasteczku Lemo strome urwisko stoi plaster miodu z ręcznie rzeźbionymi kryptami zwanymi liang patane , a ich drzwi mają około pięciu stóp kwadratowych i otwierają się na małą przestrzeń, która mieści cztery lub pięć szczątków bez trumien. Liang patane mają pomieścić całe rodziny i są strzeżone przez tau-tau, czyli wizerunki przedstawiające osoby pochowane za nimi.
W przeciwieństwie do jaskiń, liang patane są dozwolone dla większości Toradżanów, niezależnie od klasy, ale koszt takich pochówków jest zarezerwowany dla osób o wysokich obcasach. Każda dziura kosztuje około 20 do 60 milionów rupii indonezyjskiej (około 1500-4 500 USD), nie licząc kosztów rytuału pogrzebowego.
Tau-tau: Cisi Strażnicy Toraja
Kilka kroków w dół od klifu Lemo znajdziesz sklep dla producenta tau-tau , którego dzieło spogląda na podłogę.
Tau-tau mają przypominać zmarłych, a ich twórcy dbają o odtworzenie unikalnych rysów twarzy w gotowym produkcie. Rzemieślnicy używają różnych materiałów w zależności od klasy społecznej zmarłego: szlachta otrzymuje tau-tau wyrzeźbione z drewna chlebowca, podczas gdy niższe klasy muszą zadowolić się podobiznami wykonanymi z bambusa.
Tau tau nosić prawdziwe ubrania, które są wymieniane co kilka dziesięcioleci przez ocalałych członków rodziny. Lemo tau-tau noszą stosunkowo nowe nici, ponieważ porzuciły stare przed przyjazdem prezydenta Indonezji w 2013 r. (Szacuje się, że same tau-tau mają ponad 400 lat).
Producenci tau-tau są tradycyjnie opłacani w postaci bawołów wodnych, a te wizerunki nie są tanie: około 24 bawołów wodnych to średnia cena, a tau-tau z wyższej półki można kupić za 40 lub więcej bawołów wodnych.
Praktykowanie starych sposobów wraz z nowszą wiarą
Mimo tych wszystkich malowniczych tradycji przedchrześcijańskich większość Toradżanów wyznaje chrześcijaństwo; miejscowi praktykują Aluk Todolo obok sakramentów i widzą mały konflikt między nimi.
60 procent wszystkich Toradżanów należy do kościoła protestanckiego, 18 procent wyznaje wiarę katolicką, a pozostała część jest podzielona między muzułmanów i zagorzałych praktykujących Aluk Todolo .
Kościół chrześcijański ( gereja w lokalnym żargonie ) znajdziesz na prawie każdym zakręcie drogi, a obie stolice Toraja – Makale i Rantepao – zawierają masywną chrześcijańską budowlę wzniesioną na pobliskim wzgórzu, widoczną z dowolnego miejsca w mieście.
Gigantyczny krzyż stoi na Bukit Singki z widokiem na Rantepao, najbardziej widoczny znak lokalnej wiary. A na wzgórzu Buntu Burake nad Makale, gigantyczny posąg Jezusa jest nawet wyższy niż Chrystus Odkupiciel z Rio de Janeiro (40 metrów wysokości, w porównaniu do 38 metrów Odkupiciela).
Odwiedzający Buntu Burake mogą podziwiać wspaniały krajobraz Toradży, gdy betonowy Jezus z rozpostartymi ramionami, błogosławiący miasto poniżej, czuwa nad ich ramieniem.
Rzeźbiarz, rzemieślnik z Yogyakarty o imieniu Hardo Wardoyo Suwarto, sam jest muzułmaninem – sytuacja odwraca uwagę od innego indonezyjskiego punktu orientacyjnego, meczetu Istiqlal w stolicy Indonezji Dżakarcie, ogromnej islamskiej konstrukcji zaprojektowanej przez chrześcijanina!
Kawa Torajan
Górski klimat Toraja sprawia, że jest to idealne środowisko do uprawy kawy Arabica .
Dzięki izolacji w XIX wieku plantacje kawy Toraja zostały oszczędzone przed epidemią rdzy liści kawy, która ogarnęła Indonezję w latach siedemdziesiątych XIX wieku; w rezultacie kawa Torajan była tak ceniona, że w latach 90. XIX wieku wybuchła „Wojna Kawowa”, która przejęła kontrolę nad lokalnym przemysłem kawowym.
Dziś walka jest ostatnią rzeczą w programie odwiedzin miłośników kawy. Kubek gorącego joe można kupić w każdej kawiarni, restauracji i warung (straganie ulicznym) w Toraja. Dla fasoli i ziemi, klienci budżetowe mogą udać się do Malanggo”rynek kupić tani Robusta przez litr (około 10.000 rupii indonezyjskiej litrze, lub USD 0,75 $).
Kupujący z większym budżetem i bardziej wyszukanymi smakami mogą udać się do Coffee Kaa Roastery, specjalistycznej apteki z ziarnami arabiki i mieloną mieloną etykietą według rodzaju i pochodzenia. Fasola w Kaa kosztuje około 20000 rupii indonezyjskich za kilogram, czyli około 1,50 USD.
Gdzie się zatrzymać w Toraja i gdzie się udać
Indonezyjska izba turystyczna zachwala Toradę jako kolejną destynację kulturalną po Bali, a ich optymizm jest uzasadniony: poza wyżej wymienionymi miejscami kultury, Toraja oferuje kilka innych przygód i zajęć dobrze dopasowanych do górzystego terenu:
- Trekking i jazda na rowerze: Odwiedź wioski wokół Rantepao i Makale pieszo lub na rowerze – malownicze wzloty i upadki wyżyn Toraja składają się głównie z pól ryżowych i lasów, od czasu do czasu przerywanych wapiennymi szczytami i charakterystycznymi wioskami tongkonan .
- Rafting Whitewater: Jeśli Toraja czuje się trochę zbyt wyluzowany, wybierz się na rafting na rzekach Toraja, aby poczuć przypływ adrenaliny: operatorzy organizują regularne wyprawy tratwą górską w dół rzek Sa’dan, Mai’ting i Rongkong, z poziomem trudności od klasy I aż do klasy V.
- Kulinarna przygoda: Torajanie z uprawy ryżu odbijają się na tradycyjnej kuchni indonezyjskiej dzięki unikalnym potrawom, takim jak pa’piong lub przyprawione i przyprawione mięso grillowane w bambusowej tubie. Spożywany z ryżem – a najlepiej ręcznie – pa’piong to doskonałe wprowadzenie do kuchni Torajan, którą można znaleźć w wielu restauracjach w Makale i Rantepao.
Noclegi w Toraja zaspokoją potrzeby podróżnych na każdą kieszeń. Hotel Toraja Heritage jest jednym z pierwszych czterogwiazdkowych hoteli w okolicy i nadal jednym z największych w okolicy. Basen otaczają gigantyczne budynki w stylu tongkonan, dzięki czemu można poczuć smak kultury Toradży jeszcze przed wyruszeniem na zwiedzanie okolicy!